Afkar Aristo

Bisa dibilang, dalam pengakuan saya, saya adalah orang yang ingin selalu ada buat orang lain jika membutuhkan. Tanyakan kepada teman-teman saya, saya selalu bersedia mulai dari membantu finansial, memberi dorongan semangat, hadir secara fisik saat dibutuhkan, ataupun membantu finansial sebisa saya.

Saya bukannya perhitungan atas apa yang saya berikan. Saya punya rasa simpati dan empati atas segala hal yang dihadapi orang-orang terdekat. Saya ambil satu contoh, misalnya, ketika ada dua teman perempuan di organisasi kampus--yang tidak begitu dekat--kehabisan bensin di parkiran kampus, saya yang ada di tempat nongkrong segera datang membantu dengan mengajak teman saya yang juga satu organisasi. 

Padahal, saat itu, kedua teman perempuan saya ini chat di grup untuk meminta bantuan, namun tidak ada yang membantu. Saya baru tergerak ketika beberapa menit membuka ponsel. Alasan saya membantu sangat normatif: saya tahu rasanya harus mendorong motor kala siang terik di kampus. Saya begitu lega bisa mengantar mereka. Akan tetapi, yang mendapatkan sorotan justru teman yang saya ajak. Bahkan, salah satu dari teman yang dibantu, justru menaksir dengan teman saya. 

Poinnya bukan "seharusnya dia kan naksir saya". Bukan. Melainkan dia seharusnya tahu siapa yang berinisiatif membantunya itu adalah saya. Rada kecewa. Namun, saya sepelekan saja karena yang terpenting adalah mereka tidak perlu kesusahan dan panas-panasan yang bagi saya sangat menderita.

Bahkan, yang selalu saya ingat dan merasa bangga adalah ketika saya datang untuk teman saya yang kondisi mentalnya tidak stabil. Saya hadir untuk dia tanpa dia minta. Saya berusaha memperteguh hatinya untuk bisa menjalani hidup sehari-hari dan kembali riang seperti sedia kala. Namun pada akhirnya, dia menghilang entah ke mana di saat entah sudah atau sedang proses menuju sembuh dari mentalnya. Ketika dia hilang, saya mencari keberadaannya dengan mengajak teman-teman lain, supaya memastikan dia selamat entah di mana berada. Namun, dia enggan untuk dihubungi saat itu sampai berbulan-bulan lamanya yang tidak diketahui di mana, termasuk orang yang sangat dekat dengan dirinya.

Tulisan keluh kesah ini hanya curhat betapa saya berusaha untuk selalu ada sebagai kawan untuk orang lain. Saya pun tidak mengharapkan balasan. Hanya saja, jauh di dalam diri saya, saya merasa tidak dianggap demikian dan diabaikan kehadirannya.

Saya beberapa kali sering hadir ke acara perform musik yang dibintangi teman saya. Saya ingin hadir untuk dia bahwa temannya ini mendukungnya, meramaikan kegiatannya, dan mengapresiasi karyanya. Setiap teman sidang skripsi atau wisuda, saya pun selalu datang untuk memberikan selamat. Jika tidak hadir, saya akan membagikan fotonya di instastory dan mention akunnya untuk mengucapkan selamat.

Namun rasa itu tidak selalu sama. Saya sering membagikan undangan kegiatan saya untuk teman-teman saya dengan harapan mereka bisa hadir. Nyatanya, mereka tidak datang. Seolah, saya tidak seperti diapresiasi atas apa yang saya lakukan, achievement saya, atau merayakannya bersama saya. Diskusi yang saya adakan tidak pernah ada teman saya. Pembacaan puisi saya tidak pernah dihadiri teman saya. Bahkan, sidang pun tidak ada teman yang memberi ucapan kepada saya, sehingga saya pun memilih untuk enggan mengambil wisuda karena yakin tidak ada yang memberikan ucapan selamat.

Sedikit kecewa. Tapi tetap saya terus selalu berusaha untuk selalu ada untuk teman-teman saya.

Ketika saya mengisi Kompas Travel Fair, berpapasan dengan saya menghadiri festival musik Synchronize bersama pacar saya. Beberapa hari sebelum KTF, saya membagikan kegiatan saya kepada teman-teman saya supaya mereka bisa datang, namun tidak berharap. Saya pun membagikan informasi kegiatan saya sebagai tamu KTF ke orang tua saya, namun tidak berharap mereka datang.

Pada hari H, ketika saya bela-belain untuk datang ke ICE BSD dari Kemayoran untuk mengisi KTF, tidak ada teman saya yang datang--kecuali teman kantor yang memang punya partnership dengan kegiatan tersebut. Saya terharu ketika pacar saya mau ikut, alih-alih menghabiskan waktu di Synchronize. Saya merasa diapresiasi. Yang tidak saya duga justru orang tua saya hadir, bahkan mengomeli kedatangan saya yang terlambat. Saya merasa dibutuhkan.

Lagi-lagi, di mana teman saya saat saya membutuhkan? Tidak ada. Rasanya dongkol, tidak dihargai dan diapresiasi, dan tidak penting. Namun, tetap, saya tidak pernah berhenti untuk selalu ada untuk teman saya. 

Perlahan-lahan, ketika usia semakin dewasa, saya belajar bahwa kita semakin sendiri di dunia ini. Begitupun juga ketika saya membutuhkan bantuan, semakin sulit mendapatkan orang yang mau membantu saya, kecuali pacar saya sendiri. 

Itu sebabnya, sering kali ketika kesulitan, saya tidak mencari bantuan. Lebih sulit lagi ketika saya tidak punya siapa-siapa untuk dimintai tolong atau di dalam situasi membutuhkan orang lain. Saya lebih suka berupaya sendiri.

Waktu yang dinanti, akhirnya datang juga. Setelah mengabdi selama dua tahun, saya resign dari perkerjaan saya sebagai jurnalis staf di National Geographic Indonesia. Akan tetapi, dengan berakhirnya masa kontrak, bukan berarti akhir dari segalanya sebagai jurnalis, terutama media kotak kuning ini. Ke depannya, saya masih menjadi kontributor.

Akhir kata, sekian dari tulisan blog yang centang perenang ini. Per hari ini, saya mengubah status di LinkedIn dengan “Open to Work”, dengan harapan ada pihak lain juga yang akan memberi petulangan menantang, sembari saya kuliah.

Pepatah Minangkabau mengungkapkan, "alam takambang jadi guru", yang dapat diterjemahkan ke bahasa Indonesia sebagai "alam terkembang (terbentang) menjadi guru." Arti pepatah itu menyiratkan bahwa alam dapat menjadi guru bagi manusia untuk menjalani hidup.

Saya terpukau ketika ke Sumatra Barat dengan bangunan-bangunannya yang masih melestarikan tradisi rumah gadang, walau di kota sudah dipengaruhi gaya modern. Motivasi "alam menjadi guru" itulah yang membuat orang Minangkabau masih mempertahankan arsitektur tradisional tersebut.

Masyarakat Minangkabau menyadari bahwa alamnya di pesisir barat Pulau Sumatra sering diterpa bencana. Itulah sebabnya, arsitektur rumah gadang dibentuk sedemikian rupa agar tahan gempa, melalui pasak yang digunakan untuk menggabungkan semua tiang bangunannya. Mereka belajar dari alam.

Rumah gadang tidak menapak di tanah dan menyerupai rumah panggung—sebagaimana rumah tradisional Nusantara lainnya. Dengan bentuk bangunan seperti ini, penghuni rumah dapat selamat dari bencana alam seperti banjir. Masyarakat Minangkabau memperhitungkan mitigasi lewat bangunan tradisional mereka.

Rumah gadang otentik masih lestari di berbagai kawasan di Sumatra Barat. Bangunan seperti itu masih tegak berdiri, misalnya di lingkungan Rumah Tuo Kampai Nan Panjang dan Istano Basa Pagaruyung di Tanah Datar, serta masyarakat yang masih menggunakannya di Nagari Balai Kaliki, Payakumbuh.

Beragam bencana yang pernah terjadi menghadiahkan alam di Sumatra Barat yang begitu penuh pesona. Bukit Barisan yang memanjang dari utara hingga selatan provinsi tersebut, lembah, dan berbagai danau, terbentuk akibat proses geologisnya. Uniknya, masyarakat Minangkabau memiliki beragam cerita legenda yang nyaris seperti hasil ilmiahnya.

"Angin hari ini beda," kata Topik. Semestinya, waktu yang pas untuk terbang dari Bukit Gado Gado sejak pukul 10 pagi hingga tiga sore. "Angin hari ini kurang bagus dari kemarin," lanjutnya  sembari meminum air kelapa, menunggu rekan-rekan lainnya turun menjemput.

Hampir setiap rumah makan yang kami singgahi bak rumah makan padang di Pulau Jawa. Aneka jenis rendang dan dendeng di berbagai rumah makan kami cicipi setiap harinya setiap makan siang dan malam.

*Artikel ini pernah dipublikasikan di web National Geographic Indonesia bertajuk "Menziarahi Pesona Alam Tropis dan Budaya Luhur Bumi Minangkabau". Dipublikasikan dengan foto sendiri.

Sebelumnya, kami telah beristirahat di Sorong setelah berkegiatan di Tambrauw, seminggu sebelumnya. Di Sorong, saya sempatkan bertemu dengan teman lama saya semasa masih menjadi santri di Yogyakarta. Namun, cerita ini akan sangat panjang jika dimuat. Yang jelas, pertemuan saya dengan Umar berbagi kenangan, dan silaturrahmi dengan kawan-kawan pelestari di Sorong.

Kini, tim liputan pun berangkat ke tujuan pertama, Kapatcol. Kampung itu berada di pesisir selatan Misool, walau secara administratif masuk distrik Misool Barat. Saya menikmati pelayaran di atas perairan Raja Ampat yang cerah pagi itu. 

Saat jarak ke Pulau Misool semakin dekat, awan di atas kami mulai agak mendung, bahkan di salah satu tempat nun jauh di mata, hujan deras telah turun. Hujan itu menerpa kawasan Geosite Dafalen yang sering dikunjungi wisatawan, dan di dalamnya ada lukisan cadas. Sebagai penikmat arkeologi, saya ingin melihat lukisan cadas yang usianya ribuan tahun.

Namun, apalah daya karena kondisi langit sedang hujan, sehingga kami akan mengunjunginya di keesokan hari. Perahu kami pun terus menyisiri perairan selatan Misool dari arah timur menuju Kampung Kapatcol. 

Sebenarnya, sudah sekian kalinya National Geographic Indonesia berkunjung ke Raja Ampat. Tahun lalu, tim pernah meliput ke Kampung Aborek di Raja Ampat dengan tema pelestarian lingkungan dan sasi yang dilakukan oleh masyarakat desa. Kali ini, pendekatan kami berbeda dengan beberapa spoiler yang akan saya ceritakan di sini.

Di antara teman-teman redaksi dan YKAN, hanya saya dan Bang Garry yang baru pertama kali ke Raja Ampat. Pemandangan pesisir selatan Misool begitu memukau saat menuju Kapatcol, dengan pegunungan pedalaman seperti tembok raksasa yang bisa menjadi tempat prajurit berjaga di atasnya seperti di film perang. 

Ada pun pulau-pulau kecil tak berpenghuni tersebar, seperti tempat persembunyian bagi musuh yang ingin menyusup menuju benteng kerajaan. Saya pun berfantasi dengan khayalan saya jika tempat ini menjadi latar cerita film kolosal.

Singkatnya, di Kapatcol inilah saya bertemu dengan salah satu tokoh perempuan perkampungan yang pernah muncul dalam dokumenter Semes7a yang disutradarai Nicholas Saputra. Namanya adalah Almina Kacili, ketua kelompok sasi perempuan Waifuna di kampung. 

Sudah banyak media yang meliput Mama Almina―begitulah beliau biasa dipanggil―walau hanya segelintir yang pernah bertemu dengannya. Maka, kali ini adalah giliran kami membahas kehebatan Mama Almina dan kelompoknya dalam majalah National Geographic Indonesia edisi Juli 2023.

Alasannya, ada beberapa hal yang jarang dibahas, terutama dengan sudut pandang kami yang bertemakan Perempuan untuk Perubahan. Perspektif perempuan sebagai pegiat konservasi di perkampungan jarang dibahas di media-media. Sosok Almina juga menjadi inspirasi bagi kawan kami di Yayasan Konservasi Alam Nusantara, Mbak Adit, untuk membuat kaus bertuliskan "Perempuan untuk Alam".

Seperti yang saya jelaskan di dalam artikel majalah, Mama Almina dan kelompok Waifuna adalah pelopor kelompok sasi perempuan pertama. Kelompok ini melakukan sasi sejak 2010, tetapi keberadaan mereka sudah lama sebelum itu. 

"Laut seperti bayi," kata Mama Almina, sehingga harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Keinginan mereka terbentuk karena selama ini sasi hanya dipegang oleh kalangan laki-laki. Karena laki-laki kian sibuk, Mama Almina ingin perempuan unjuk gigi sebagai pelestari laut yang tidak kalah hebat.

Setelah dibuka 28 Maret di Tanjung Geet, masyarakat kampung Kapatcol langsung mengambil hasil laut. Ada yang melaut dengan perahu kecil, ada pula yang langsung menyelam di sekitar pesisir Tanjung Geet, dan ada juga yang bersama anak-anak menangkap udang dan ikan air tawar yang meluncur di delta dari arus sungai.

Masyarakat Kapatcol tidak perlu uang banyak untuk kebutuhan pangan, karena selama ini memanfaatkan hasil kebun dan perikanan. Hasil dari sasi digunakan mereka untuk memenuhi kebutuhan tambahan seperti perawatan di fasilitas kesehatan dan pendidikan di sekolah.

Yolanda Kacili, cucu dari Mama Almina, termasuk yang akan merasakan manfaat sasi ini. Dia ingin memulai studi keperawatan di Sorong, sehingga memerlukan biaya untuk transportasi dan kuliah. Usianya masih muda sekitar 20 tahun, tetapi Yolanda sudah memiliki anak bayi yang menggemaskan. Ia mengatakan kepada saya bahwa setelah lulus kuliah nanti, akan kembali ke Kapatcol untuk melayani masyarakat kampung di bidang kesehatan.

Yang menarik dari Yolanda tidak hanya tekadnya untuk belajar. Dia adalah generasi muda yang ingin melanjutkan perjuangan kelompok Waifuna. Dia bisa menyelam bebas (free dive) beberapa meter di bawah laut untuk molo (bahasa Papua untuk menyelam dan menangkap biota laut), yang sangat diperlukan bagi kelompok Waifuna.

Saya tidak akan banyak menceritakan tentang masyarakat Kapatcol dan Waifuna di sini karena sudah tertera di artikel. Yang jelas, sudut pandang liputan saya di Kapatcol adalah tentang bagaimana masyarakat memanfaatkan laut sambil melestarikannya dengan perspektif keterlibatan perempuan, adat dan agama. Gereja Kristen di sini sangat berperan, bahkan saat upacara buka sasi dilakukan, pendeta menyampaikan ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan.

Menurut saya, keterlibatan perempuan itu penting. Pasalnya, dalam struktur hierarki masyarakat tradisional, perempuan bekerja di pertanian, sementara laki-laki berburu. Hal ini membuat kaum perempuan punya pandangan tersendiri tentang pengelolaan alam, yang selama ini belum disuarakan kepada publik.

Masyarakat adat adalah kalangan yang dekat dengan alam mereka. Beberapa falsafah yang diajarkan di masing-masing keluarga, tentu berhubungan dengan alam dan mengelolanya. Cara pandang masyarakat adat berbeda dari masyarakat modern di perkotaan yang semestinya harus diangkat dan dipelajari. 

Masyarakat adat memandang, secara hierarki, manusia hidup bersama alam bukan di atasnya (manusia bukan makhluk penguasa alam), sehingga penting mengelola untuk memanfaatkan sambil melestarikan kembali, alih-alih mengeksploitasinya.

Agama sangat penting bagi kehidupan manusia. Konsep ketuhanan hadir karena dibuat oleh manusia atas pengilhamannya terhadap alam semesta, termasuk apa yang ada di bumi. Saya memang bukan orang yang taat beragama, tetapi perspektif ini perlu disuarakan karena ini menyangkut ideologi masyarakat terhadap pengelolaan alam.

Sebagai catatan, saya tidak menganggap bahwa yang tidak beragama punya perilaku imoral. Bahkan, riset telah mengungkapkan kebaikan orang tidak atau kurang beragama. Namun, nilai-nilai perlindungan lingkungan dari perspektif agama perlu disuarakan, sebagai wujud tindakan masyarakat beragama sejati.

***

Selama tiga hari di sini, tim berpuasa dan melakukan liputan. Kami biasanya buka puasa di rumah singgah, kediaman kepala kampung. 

Pada hari terakhir, kami pun menanti waktu berbuka puasa di dermaga kampung. Kami melihat bagaimana pulau-pulau kecil bertebaran di perairan dan di belakang kami ada salib besar yang menandakan sejarah penginjilan Kapatcol. Masyarakat Kapatcol begitu menyambut teman-teman yang berpuasa dengan baik, memberi kami takjil dan menemani menjelang waktu berbuka puasa.

Pada 30 Maret, kami pun meninggalkan Kapatcol menuju tujuan lainnya, Kofiau. Pulau ini berada di sisi barat administratif Kabupaten Raja Ampat dengan daerah terjauhnya adalah Pulau Boo yang lebih dekat ke Halmahera, Maluku Utara, daripada ke Sorong. 

Sebelum pergi lebih jauh, kami sempat bersinggah di Geosite Dafalen. Sayangnya, di kawasan perairan timur Misool itu awan hujan sering muncul. Setelah kami asik melihat-lihat lukisan cadas dan bertukar cerita tentangnya, gerimis turun. Kami memutuskan untuk singgah di salah satu rumah singgah kayu di tepi pesisir salah satu pulau karang yang lama tak disinggahi.

***

Kami pun tiba di Kofiau. Secara toponimi, kofiau merujuk pada penutup kepala umat muslim, kopiah. Kopiah di sini merujuk pada penutup kepala Sultan Tidore yang pernah singgah, konon kemudian, terjatuh.

Masyarakat Kofiau percaya, penghuni pertama pulau ini adalah orang Biak yang melarikan diri dari tanah kelahirannya. Kemudian, Kesultanan Tidore antara abad ke-16 dan ke-17, menjadikan pulau ini sebagai daerah kedaulatannya. Penduduk pun memberikan upeti kepada Kesultanan Tidore sebagai bukti kedaulatan, berupa hasil bumi.

Seiring kolonialisme berkembang, pengaruh Kesultanan Tidore kian surut. Pulau ini kemudian sempat jatuh di tangan Portugis yang terbukti dengan peninggalannya berupa gereja di Kampung Deer. Semasa Kesultanan Tidore, para penduduk bebas menganut kepercayaan apa pun, termasuk kepada leluhur. Namun, setelah kuasa Portugis tiba, mereka pun menganut Nasrani.

Saya bersama teman-teman bermalam di Kampung Deer ini, tepatnya di kantor YKAN. Kampung ini memenuhi pulau kecil dengan nama yang sama di utara Kofiau. Jarak Kofiau dan Deer sangat dekat, hanya terbelah selat kecil, kurang lebih seluas Sungai Musi, tetapi airnya jernih. Di sinilah saya, Mbak Adit, Mas Ricky, dan Bang Garry berenang untuk pertama kalinya di Raja Ampat selama penugasan. Saya terkadang membantu Mas Ricky untuk mengambil gambar bawah laut untuk kebutuhan video.

Kantor YKAN di Kofiau berupa bangunan peninggalan kolonial Belanda, jika diamati secara gaya arsitekturnya. Masyarakat sudah bergenerasi sejak lama di sini. Saya disambut oleh warga penjaga bangunan ini yang sering membantu NGO tersebut ketika bertugas. Kantor ini sudah tiga tahun tak terpakai karena COVID-19.

Satu-satunya penghuni kantor ini adalah seekor anjing―saya lupa namanya―milik peneliti dari YKAN yang meninggal ketika COVID-19 merebak. Anjing itu dibawa dari Pulau Seram dan selalu ditinggalkan. Dia tidak tahu bahwa majikannya telah meninggal, sehingga sering menunggu di dermaga depan kantor.

Menurut warga, selama dua tahun belakangan anjing itu jarang memunculkan diri. Dia akan bergerak menuju dermaga setiap kali mendengar boat milik YKAN― seperti yang kami gunakan―karena mengira majikannya datang. Anjing adalah peliharaan setia. Mendengar kisah itu saya terenyuh karena mirip dengan kisah Hachiko di Jepang yang selalu menunggu majikannya di depan stasiun kereta.

***

Selama beberapa hari di Kofiau, kami bertemu orang hebat lainnya bernama Nixon Watem. Beliau adalah pengajar Pendidikan Lingkungan Hidup di SD N 28 Awat. Kampung Awat adalah pemukiman kecil yang baru dimekarkan pada dekade silam, berlokasi di pesisir utara Pulau Kofiau. Pulau Kofiau, walau merupakan pulau besar, tampaknya hanya sedikit pemukiman. Masyarakat lebih banyak tinggal di pulau-pulau kecil seperti Deer dan Balal.

Yang membuat Nixon Watem hebat adalah perubahannya. Sebelumnya, ia adalah nelayan yang suka mengebom terumbu karang demi mendapat tangkapan besar. Pernah ia cerita terlibat dalam penangkapan ikan menggunakan kompresor. Aktivitas nelayan ini dilakukannya sejak kecil tahun 1980-an. 

Kemudian di tahun 2000-an, Nixon baru memahami pentingnya pelestarian ekosistem laut. Hal itu disebabkan pengaruh para mahasiwa dari Jayapura dan NGO The Nature Conservancy yang melakukan  penyuluhan. Lalu, terlibatlah ia dalam berbagai pengamatan bawah laut di hampir seluruh perairan Raja Ampat. 

Di sini, Nixon mengajak warga kampungnya untuk terlibat dalam pelestarian lingkungan, menghindari mengambil tangkapan dengan benda berbahaya, dan membentuk komunitas usaha masyarakat sebagai pengganti sumber mata pencarian. Anda bisa membaca tulisan saya di web National Geographic Indonesia tentang sepak terjangnya dan keterlibatannya dalam membangun Pendidikan Lingkungan Hidup di sini.

Selain bertemu dengan Nixon Watem dan murid-muridnya, sejatinya kami ingin melakukan bird watching. Kofiau memang tempat yang cocok untuk memotret burung yang pernah disinggahi beberapa media dan wisatawan, termasuk dari luar negeri. 

Burung yang biasa dijumpai adalah Paradise Kingfisher (Tanysiptera ellioti) dan Kofiau Monarch (Symposiachrus julianae). Akan tetapi, setelah melakukan perjalanan ke pedalaman hutan Kofiau, kami tak kunjung menjumpai burung satu pun. 

Mas Arif mengatakan, bila ingin mendapatkan gambar burung-burung khas Kofiau, perlu bermalam tetapi waktu yang kami punya hanya sedikit, sehingga harus kembali sebelum hari gelap. Ditambah lagi, ketika kami datang ke Kofiau, ombak begitu kencang dari arah Samudra Pasifik.

Kami memarkirkan boat putih di dekat kantor YKAN, sementara ketika berkeliling bertemu Nixon dan ke hutan, perahu kecil nelayan yang kami pakai. Perahu itu gampang tergoyang-goyang di laut musim seperti ini. Meski demikian, perjalanan kami sempat melihat sekelompok lumba-lumba di tengah laut. Hanya saja, karena menggunakan perahu yang sangat sensitif dengan gerakan, kami tidak sempat memotretnya.

***

Tempat yang paling berkesan bagi saya adalah Kepulauan Boo yang dekat dengan Halmahera, Maluku Utara. Di Google Maps, lokasinya masih menggunakan bahasa Belanda, Boo-eilanden. Yang membuatnya menarik, tempat ini sangat indah karena jarang ada yang berkunjung. Pulau ini berada di kawasan lindung dan sasi masyarakat Kofiau, sehingga tidak boleh sembarang orang datang untuk merusaknya, seperti pariwisata massif.

Tempat itu tenang. Kami hanya mengunjungi Pulau Boo kecil yang terlihat dari peta seperti lamda. Di tengah pulau itu ada laguna berpasir dengan kedalaman kurang lebih tiga meter. Ikan hiu sesekali terlihat, saking bening air laut di sana bening.

Kami kemudian memutuskan berlabuh di pesisir yang bertuliskan 'lokasi sasi', berlatar pepohonan kelapa. Arusnya sangat kuat ke dalam laguna dari luar. Bang Wawan mengatakan, lokasi sasi ini ada karena masyarakat ingin melindungi kawasan tangkapan ikan mereka tanpa ekosistemnya rusak. Dengan sasi, kawasan ini tidak akan diincar oleh masyarakat mana pun untuk dibom karangnya. Sebab, selain hiu, perairan di Kepulauan Boo adalah tempat bagi penyu berkembang biak, lumba serta paus untuk lalu lalang.

Saya, Mbak Adit, Mas Arif, Mas Ricky, dan Bang Garry menyempatkan menyicipi pesisirnya dengan menyeburkan diri. Airnya terasa dingin walau matahari sedang cerah-cerahnya tanpa diselimuti awan.

Hanya ada kami, seolah seperti pulau pribadi. Mungkin ini adalah untuk pertama dan terakhir kalinya mengunjungi Boo dalam hidup saya. Seperti sejenak masuk ke dunia lain yang indah. Semoga pulau ini tetap asri hingga akhir masa.

Inilah perjalanan perdana saya mengunjungi Bumi Cenderawasih. Saya tiba di Bandar Udara Domine Eduard Osok Selasa pagi, 21 Maret 2023. Perasaan saya begitu gembira karena bisa menapakkan kaki di Papua, walau perjalanan pagi itu singkat hanya dari bandara ke Hotel Aston yang berada di sekitar seberangnya.

Perjalanan kali ini dalam rangka liputan National Geographic Indonesia bersama YKAN (Yayasan Konservasi Alam Nusantara) untuk Festival Munara Beba Byak-Karon di Sausapor dan Werur, Kabupaten Tambrauw. YKAN tidak hanya mengundang kami, tetapi juga media lainnya seperti Metro TV dan Harian Kompas.

Festival Munara Beba pertama kalinya diadakan oleh masyarakat adat Biak-Karon untuk mengingat kembali istiadat nenek moyangnya. Masyarakat adat Biak-Karon bisa ada di Tambrauw merupakan cerita panjang di masa lalu. Mereka dikenal sebagai suku yang sering melakukan pelayaran dengan perahu kecil dari Pulau Biak dan Numfor.

Festival ini berlangsung antara 22— 25 Maret 2023. Pada puncaknya, di hari terakhir, mereka akan melakukan upacara tutup sasi. Tutup sasi atau dalam bahasa Biak "sasisen" adalah kegiatan untuk menutup akses bagi siapa saja yang ingin mengambil biota yang dilindungi di laut. Tujuannya, agar limpahan biota laut melimpah dan tidak punah akibat dieksploitasi manusia. Masyarakat masih boleh mengambil beberapa jenis biota laut, tetapi dengan syarat pada masa di mana sasisen dibuka.

Perjalanan menuju Tambrauw langsung dilaksanakan siang hari dengan memakan waktu sekitar 6-7 jam. Seperti perjalanan darat umumnya di Papua, perlu mobil besar (4 WD) karena jalanannya tidak mulus. "Ini masih mending," kata Mas Didi Kasim, Editor In Chief saya "dulu pas ke sini—kalau enggak salah 2020 ya, Rick?—jalanannya enggak beraspal begini." Mas Ricky Martin, videografer kami mengangguk setuju.

Jalanan yang kami lalui di beberapa bagian sudah beraspal. Bahkan, aspalnya sudah cocok untuk bagi mobil sekelas Avanza, Xenia, dan Brio, untuk melintas. Akan tetapi, jalanan yang belum jadi masih berupa pasir berbatu atau tanah yang terkadang bisa berbahaya jika hujan turun.

Supir kami adalah Bang Hendra. Ia mengatakan bahwa pembangunan jalanan ini gencar dilakukan pada 2021—2022. Meski dia orang Bugis Bulukumba, dia sudah lama menjadi supir untuk perjalanan Sorong—Tambrauw. Umumnya jasa transportasi mempekerjakan orang Bugis. Setiap tikungan tajam, Hendra tahu harus bergerak seperti apa. Begitu juga supir-supir lainnya yang membawa rombongan media undangan YKAN.

Singkatnya, saya tiba di Sausapor sekitar pukul tujuh malam. Kami bermalam di penginapan besar miliki mantan bupati Tambrauw di pesisir. Saya tidur bersama fotografer lepas yang dipekerjakan kantor untuk liputan ini, Bang Garry Lotulung. Dia punya portofolio fotografi jurnalistik yang hebat, dipublikasikan di berbagai media luar negeri. Malam itu, kami berdua belum bisa tidur dan lebih asyik bertukar cerita pengalaman.

Menurut rundown, pembukaan seharusnya dimulai dari pagi di pesisir Werur. Namun, saat kami dan rombongan media dan YKAN dari Jakarta tiba, semuanya masih dalam persiapan. Jadwal ngaret ini terjadi di setiap rangkaian acara hingga hari terakhir mereka mengadakan tutup sasisen.

Pada saat menunggu inilah, saya dan Bang Garry berkeliling kampung Werur. Kami berjumpa dengan Yonathan Yappen, dia adalah ketua panitia festival sekaligus tetua keret (marga) Yappen. Dia sedang disibukkan mengurus beberapa hal bersama keluarganya, tidak jauh dari tempat festival.

Banyak yang ia sampaikan perkara festival dan adat Biak Karon ini saat kami berbincang. Aktivitas yang saat ini ia dan keluarga dan keretnya lakukan adalah untuk menyiapkan berbagai makanan untuk disuguhkan untuk para tamu. Makanan itu nantinya disajikan di stan masing-masing keret yang tersedia di sekitar panggung.

Karena masing-masing keret masih sibuk dan kebutuhan foto aktivitas persiapan sudah terpenuhi, kami pun kembali ke tempat kumpul yang lainnya di depan panggung. 

Setiap jalan kaki di pesisir Werur, saya selalu terpana melihat laut. Pemandangannya indah dengan dua pulau beberapa kilometer dari pesisir. Lautnya biru dan tenang, tetapi ketika pasang ombaknya terbentur-bentur menabrak tanggul pencegah abrasi. Saya terkagum-kagum karena inilah pertama kalinya saya melihat secara langsung Samudera Pasifik.

Saya juga terkagum bahwa warga Werur memiliki stasiun radio lokal sendiri. Pusat siarannya ada di seberang panggung, dan lebih mirip seperti pendopo. Hofni Padwa adalah satu-satunya penyiar di sini. Sosoknya mirip dengan Morgan Freeman, dengan suaranya yang teduh untuk didengar. Selama festival, ia menyiarkan langsung dari sini untuk masyarakat sekitar Werur Raya.

Saat asyik melihat Pak Morgan Freeman sedang siap-siap siaran, tiba-tiba saya dikejutkan dengan suara gaduh dari sisi lain tempat festival, tempat mobil rombongan kami parkir. Rupanya, salah satu keret memulai pawai dengan pakaian adat, diikuti oleh tiap-tiap keluarga yang termasuk di dalamnya. Mereka mengitari Werur dari lokasi festival sampai gereja.

Setelah itu berangsur-angsur keret-keret lainnya juga demikian. Mereka memukul-mukul tifa dan bernyanyi dalam bahasa Biak Karon. Para pemukul tifa berjalan sambil menari-nari. Seluruh warga Werur pun berkumpul menyaksikan pawai ini di sepanjang rute.

"Keret... Paraibabo!" seru MC yang katanya bernama Yunus. Suaranya mirip Indra Bekti dan lakunya yang melambai. Dia memanggil satu-satu rombongan keret untuk tampil ke depan panggung festival untuk memperkenalkan diri.

Setelah itu, Harold Maran, pendeta kampung, di atas panggung membacakan sejarah Biak.-Karon Anda bisa membacanya di artikel yang saya tuliskan di National Geographic. Beberapa anak muda dari seluruh Tambrauw selanjutnya menari tarian daerah, seperti yang Anda lihat di foto kedua artikel tersebut. Tariannya menceritakan tentang asal-usul masyarakat Biak Karon yang diceritakan Pendeta Harold.

Sambutan-sambutan panjang dan tidak penting dikumandangkan dari sore hingga malam. Lembaga-lembaga itu, seperti perwakilan Kementerian Pariwisata, lebih suka berpidato mengajari, seolah masyarakat Werur tidak punya pemahaman. Padahal, saya yakin, anak-anak muda mereka punya wawasan luas tentang dunia pariwisata dan mengelola. Masyarakat juga terlihat punya kreasinya di beberapa stan, seperti pengolahan bahan herbal bahkan komunitas literasi.

Akhirnya, bagian yang meriah diselenggarakan juga dari panggung festival sebagai penghujung acara pembukaan. Band penampil yang diundang memainkan musik lokal yang iramanya asyik. Masyarakat Werur menari dengan berjalan berputar seperti tawaf yang melawan arah jarum jam.

Ketimbang bosan, saya ingin ikut berdansa dengan warga. Saya ajak teman-teman, tetapi hanya Mbak Gadis, host program Journey Metro TV dan Mbak Intan dari Harian Kompas yang mau ikut.   Kami perlahan-lahan masuk dalam putaran dari sisi terluar, kemudian perlahan-lahan masuk ke bagian dalam.

Di dalam putaran itu saya terpisah, mungkin karena tempo jalan kami berbeda. Sesekali saya masuk ke pusat dan menari bebas bersama anak-anak muda. Mereka menyambut saya, ditantang menari, saling memuji tarian, dan terkadang sekadar menyalakan api rokok.

Ketika saya keluar dari inti putaran, saya justru digandeng oleh mama-mama. Jalan mereka kencang, sehingga saya tidak kuasa mengikuti. Terlebih, setelah adu tarian di pusat tadi. Beruntung, Mbak Adit dari YKAN mengajak pulang kembali ke Sausapor bersama rombongan. Mbak Gadis dan Mbak Intan sudah duluan. Saya berpisah dengan para mama itu dengan lelah, tetapi bahagia. Tarian ini membuat saya dekat dengan mereka, dan merayakan kebersamaan.

Festival di hari kedua lebih banyak diisi dengan lomba-lomba seperti pidato dalam bahasa Biak Karon, menyanyikan lomba berbahasa Biak Karon, dan sebagianya yang berhubungan dengan pelestarian budaya. 

Tidak banyak yang kami lakukan saat lomba, sehingga kami beralih untuk jalan-jalan ke tempat peninggalan Perang Dunia II di Es Mambo. Anda bisa membaca tentang peziarahan kami ke sisa-sisa kecamuk Sekutu vs. Jepang di artikel saya di sini, atau menyaksikan videonya di bawah ini.

Longkap ke hari selanjutnya, kami datangi lomba yang paling seru dalam Festival Munara Beba: lomba balap perahu antar-keret di Sausapor. Perahu-perahu mereka kecil, muat untuk 12 orang. 

Perahu-perahu ini punya nilai filosofis dari setiap keret, karena berhubungan dengan kebiasaan lama mereka sebagai orang Biak, dan juga kendaraan saat mereka mulai tersebar luas di sepanjang Papua Barat hingga Maluku Utara.

Hiasan-hiasan yang mengandung filosofis yang mereka tambahkan pada perahu antara lain adalah kepala yang diyakini adalah leluhur, peralatan perang seperti tombak dan panah, buah pinang, sampai bulu dari babi. Mereka juga mengecat perahu dengan motif yang diyakini sudah diterapkan pada perahu leluhurnya masing-masing.

Karena jadwalnya yang ngaret, perlombaan justru berlangsung saat laut surut. Hal ini membuat perahu dari dua keret berisiko kandas. Panitia pun terpaksa membuat arena lebih jauh lagi dari bibir pantai.

Perlombaan pun berlangsung seru. Masing-masing perahu harus bolak-balik satu kali untuk bisa memenangkan lomba. Keramaian ini tidak dikontrol oleh pihak penyelenggara, sehingga para penonton menerobos batas tempat media bisa mengambil gambar. Juru video dan foto seperti Mas Ricky, Bang Garry, Mbak Intan, dan videografer Metro TV Mas Wildan dan Mas Rudi kesulitan karena ini.

Kami mungkin bisa memaklumi karena festival ini perdana. Namun hasil produksi adalah hasil produksi. Mereka harus menggaruk kepala saat pascaproduksi.

Perahu keret Mirino bernama Manswan menang dalam perlombaan ini. Tetapi para anggota keret di sekitar pesisir dan pendukung lainnya tetap heboh, walau perahu yang diandalkan kalah. Seolah, tidak ada yang kalah dan menang dalam ajang ini.

Saya dan Mbak Intan pada saat sebelum dan setelah lomba dilaksanakan, tentunya tidak lupa untuk mengambil kesempatan untuk wawancara. Misalnya dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat Daya yang baru saja terbentuk setelah pemekaran dari Papua Barat.

Namun, dari pejabat-pejabat yang kami wawancarai sepertinya tidak ada yang masuk dari artikel. Saya telah membaca artikel festival yang ditulis Mbak Intan, pejabat-pejabat yang kami wawancara tidak dimuat. Begitu juga saya di dalam artikel daring dan yang nantinya diterbitkan di majalah Juli 2023. Pasalnya, beberapa pendapat cenderung normatif dan jika berbicara data, bisa kami temukan di internet.

Tibalah kami di hari terakhir yang merupakan tutup sasisen perdana bagi masyarakat adat Biak-Karon. Upacara adat itu berlangsung di Pulau Dua di utara Werur. Ini adalah perdananya bagi saya bisa ikut berlayar di Samudera Pasifik.

Pulau Dua dan Pulau Satu di sebelahnya punya nilai sejarah pada masa Perang Dunia II. Sekutu pernah memanfaatkannya sebagai basis pertahanan ketika hendak menyerang Jepang yang tengah bercokol di Papua. Selain itu, di dasar laut sekitarnya ada kapal karam yang menjadi daya tarik untuk penyelaman. Kapal karam pun menjadi rumah bagi para ikan untuk tinggal dan membantu pertumbuhan karang yang penting bagi ekosistem.

Bagi orang Biak-Karon, pulau ini adalah tempat persinggahan mereka sebelum menetap di Werur dan Sausapor atau melanjutkan perjalanan ke Raja Ampat dan Maluku Utara. Warga kampung di Werur dewasa ini menggunakannya sebagai tempat persinggahan untuk menangkap ikan. Mereka juga percaya bahwa Pulau Dua ada penghuninya sejenis suanggi yang menculik anak-anak, jika tidak tidur lelap malam hari.

Perihal upacara tutup sasisen, lagi-lagi ngaret. Menurut jadwal, upacara semestinya dilakukan pagi hari. Nyatanya, upacara justru berlangsung siang hari. Hans Mambrasar, salah satu tetua adat Biak-Karon yang sangat dihormati langsung menegaskan masyarakatnya untuk segera melakukan upacara. 

Pihak adat memahami bahwa kami tidak bisa berlama-lama, karena harus kembali ke Sorong sebelum hari gelap. Ada salah satu keret yang datang paling belakangan. Saya dengar-dengar, keterlambatan mereka berhubungan dengan hasil lomba perahu kemarin. Tampaknya lomba kemarin dilaksanakan begitu serius, sampai pada akhirnya mengena di hati mereka jika ada yang kalah atau menang.

Saat upacara tutup sasisen, para ketua keret menggunakan pakaian adat Biak, dengan bagian atasan manik-manik cantik, bulu, dan rajutan. Bagian tubuh, mereka bertelanjang dada, tetapi dipenuhi dengan kalung manik-manik yang dirajut dan noken. Bagian bawahnya bersarung kain tenun atau kain biasa berwarna merah. 

Mereka berkumpul bersama pendeta Harold. Upacara dimulai dari doa-doa dan puji nyanyian kepada Tuhan menurut agama Kristen. 

Harold bilang kepada saya saat wawancara, kalau pada awalnya doa-doa ini di masa lalu dilakukan oleh pendeta agama lokal. Masyarakat akan berdoa kepada roh yang mendiami laut dan alam sekitar lainnya demi keberkatan. Akan tetapi, kepercayaan lama ini ditinggalkan sejak Kristen disebarkan, sehingga upacara kali ini pun harus dilaksanakan secara Kristen pula.

Setelah doa-doa dilaksanakan, mereka meotong bambu untuk kemudian ditancapkan bersama papan penunjuk lokasi sasien. Mereka meminta agar Tuhan memberkati alam laut dan melindunginya dari segala ancaman seperti over fishing atau perusakan terumbu karang.

Dengan tertancapnya papan bertulis "lokasi sasisen" di Pulau Dua dan Pulau Satu, secara resmi area laut sekitar 12.000 hektare di utara Werur ditutup bagi siapapun. Hanya warga yang boleh mengambilnya ketika sasisen dibuka pada akhir tahun. Tentunya, mereka berharap dengan sasisen ini hasil laut melimpah ruah, sehingga masyarakat bisa menjualnya ke kota.